{"id":1631,"date":"2026-06-18T07:58:00","date_gmt":"2026-06-18T07:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/thedecolife.com\/?p=1631"},"modified":"2026-06-24T16:01:50","modified_gmt":"2026-06-24T16:01:50","slug":"los-disenadores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedecolife.com\/en\/los-disenadores\/","title":{"rendered":"LOS DISE\u00d1ADORES\u00a0"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Los dise\u00f1adores experimentaron con colores primarios y vivos, topos, rayas, estampados geom\u00e9tricos y motivos animales. Potenciaron la extravagancia de sus propuestas con una amplia gama de materiales: cuero, lana con cuadros escoceses, seda y muchos otros. Karl Lagerfeld, nombrado director art\u00edstico de Chanel, volvi\u00f3 a elaborar el famoso traje de la firma con diferentes tejidos, colores y accesorios. El franc\u00e9s Thierry Mugler dio un nuevo enfoque al traje: mezcl\u00f3 el estilo futurista con el retro hollywoodiense, y sus dise\u00f1os eran deliberadamente fetichistas y sexis. La silueta se caracterizaba por hombros anchos y una cintura marcada. Con una est\u00e9tica similar a la de Mugler, Claude Montana se revel\u00f3 como uno de los j\u00f3venes dise\u00f1adores parisinos con mayor talento. Su musa era una hero\u00edna gal\u00e1ctica que inspiraba dise\u00f1os de cuero y tejidos ligeros, ce\u00f1idos al cuerpo. Espalda ancha, cintura entallada y detalles rob\u00f3ticos fueron sus rasgos caracter\u00edsticos. Mientras la mayor\u00eda de los dise\u00f1adores se centraban en el traje y buscaban una silueta extremada, Azzedine Ala\u00efa le sac\u00f3 partido al nuevo tejido introducido en el mercado por DuPont: la Lycra\u00ae. Los dise\u00f1os de Ala\u00efa iniciaron as\u00ed una aut\u00e9ntica revoluci\u00f3n, que volv\u00eda a realzar la figura femenina. Sus colecciones, que encarnaban el sex appeal<\/em> de la d\u00e9cada de 1980, se agotaban en cuesti\u00f3n de d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

En 1983 los vanguardistas Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto dejaron boquiabiertos a los fashionistas<\/em> internacionales con su revoluci\u00f3n japonesa. Rompieron con la imagen dominante hasta entonces de una refinada femme<\/em> fa<\/em>tale de acentuada cintura, espalda ancha y tacones de aguja y ofrecieron una alternativa de construida, negra y esculpida. La subversiva colecci\u00f3n de Kawakubo introdujo una nueva silueta materializada en forma de vestidos chaqueta amplios y cuadrados, confeccionados con telas envejecidas, escotes desplazados y cuadros asim\u00e9tricos. Las modelos se presentaban al natural, sin art\u00edficos buscaban transmito justo lo contrario, con detalles como labios inferiores amoratados. La prensa especializada interpret\u00f3 la colecci\u00f3n como una declaraci\u00f3n pol\u00edtica y acu\u00f1\u00f3 el look post Hiroshima. Yamamoto fue tambi\u00e9n el art\u00edfice de una aproximaci\u00f3n radical a la figura femenina: sus ingeniosos patrones se plasmaban en prendas sobredimensionadas y drapeadas que creaban esculturas humanas en movimiento.<\/p>\n\n\n\n

Issey Miyake, el tercer nombre de la tr\u00edada japonesa, tambi\u00e9n adopt\u00f3 esta actitud vanguardista. Sus experimentos con los materiales lo llevaron a confeccionar dise\u00f1os muy originales y atrevidos. Los inicios de la d\u00e9cada de 1990 fueron sombr\u00edos, ya que a\u00fan se sent\u00edan los efectos de la conspicua sociedad de consumo y los altibajos de la econom\u00eda de finales de la d\u00e9cada anterior. La reacci\u00f3n contra los valores de los a\u00f1os ochenta fue dr\u00e1stica e impregn\u00f3 inevitablemente el sector de la moda. La m\u00fasica de Seattle, con grupos como Nirvana y Pearl Jam, influy\u00f3 en el estilo grunge,<\/em> que combinaba los estilos hippy y punk. Marc Jacobs fue uno de los dise\u00f1adores estadounidenses que la interpretaron; Donna Karan, Ralph Lauren y Calvin Klein la pulieron. Pero la modelo perfecta para encarnar esta imagen la hall\u00f3 Calvin Klein: el aspecto de ni\u00f1a abandonada y la deslumbrante belleza, sin artificio alguno, de Kate Moss la convirtieron en el rostro que personific\u00f3 la d\u00e9cada y la marca.<\/p>\n\n\n\n

En Gran Breta\u00f1a John Galliano y Alexander McQueen rescataron el esp\u00edritu rebelde de la moda brit\u00e1nica. Con el apoyo personal de la directora del Vogue estadounidense, Anna Wintour, Galliano present\u00f3 una colecci\u00f3n propia en Par\u00eds en 1993. En aquel momento estaba arruinado, no contaba con ninguna ayuda y quemaba su \u00faltimo cartucho. Con sobras de tela de forro negro cre\u00f3 una colecci\u00f3n cuyos exquisitos patrones beb\u00edan de la tradici\u00f3n de la alta costura. Marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n en la historia de la moda. En la primera fila de p\u00fablico se sentaba Bernard Arnault, presidente del grupo LVMH, propietario de Dior y Grvenchy. Tras presenciar la magia de Galliano, Arnault lo nombr\u00f3 en 1995 director creativo de la Casa Givenchy. Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde le entreg\u00f3 las \u00abtijeras de oro\u00bb: las riendas de Dior. Galliano nunca m\u00e1s mir\u00f3 hacia atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

En 1995 McQueen lanz\u00f3 la colecci\u00f3n \u00abHighland Rape\u00bb, que hac\u00eda referencia al saqueo de las Highlands escocesas por parte de la aristocracia brit\u00e1nica. Los dise\u00f1os pusieron de manifiesto su talento t\u00e9cnico y la creatividad artesana, as\u00ed como su capacidad para asombrar. M\u00e1s adelante fue nombrado director creativo de Givenchy, donde llen\u00f3 el vac\u00edo dejado por Galliano. McQueen era un genio rebelde cuya obra provocaba a la vez que impresionaba. Se quit\u00f3 la vida de forma tr\u00e1gica en 2010. Los \u00e9xitos de Galliano y McQueen iniciaron una nueva tendencia en las grandes firmas tradicionales, que empezaron a rejuvenecerse incorporando savia nueva. Chlo\u00e9 opt\u00f3 por Stella McCartney, y Chanel puso sus dise\u00f1os de punto en manos de Julien Mac Donald, antes de que \u00e9ste terminara sus estudios en el Royal College of Art; con el tiempo acceder\u00eda a la direcci\u00f3n de Givenchy. La presencia de los dise\u00f1adores estadounidenses tambi\u00e9n era notable: Tom Ford devolvi\u00f3 el sex<\/em> appeal<\/em> a las propuestas de Gucci y, durante un breve periodo, a las de Yves Saint Laurent; Michael Kors se incorpor\u00f3 a Celine, Marc Jacobs a Louis Vuitton, y Martin Magiela a Herm\u00e8s. La moda era ya un gran negocio, y dos de las claves del \u00e9xito eran la identidad corporativa y la cuota de mercado.<\/p>\n\n\n\n

Mientras Londres y Par\u00eds pugnaban por la supremac\u00eda, un nuevo tipo de dise\u00f1o, que hab\u00eda empezado a despuntar a finales de los ochenta, destacaba en las pasarelas. Era la revoluci\u00f3n belga. Conocidos como \u00ablos seis de Amberes\u300b, Dries van Noten, Dirk Bikkembergs, Dirk van Saene, Ann Demeulemeester, Walter van Beirendonck y Marina Yee compon\u00edan la nueva hornada de creadores, caracterizados por una actitud audaz. A pesar de haberse formado en la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Amberes (Real Academia de Bellas Artes), ten\u00edan estilos individuales y variados. En la d\u00e9cada de 1990 la moda alumbr\u00f3 una nueva revoluci\u00f3n est\u00e9tica y sembr\u00f3 en los nuevos dise\u00f1adores el deseo de ir m\u00e1s lejos para impactar, provocar y renovar formas y siluetas. A diferencia de lo que hab\u00eda sucedido en d\u00e9cadas anteriores, no se consolidaron verdaderas tendencias: conviv\u00edan faldas cortas, largas y asim\u00e9tricas, as\u00ed como colores vivos, tenues y degradados. En este sentido las estrategias y las t\u00e1cticas de marketing contribuyeron a posicionar a los dise\u00f1adores. Y ahora cualquier firma que se precie incluye en su cat\u00e1logo perfumes, maquillaje, accesorios y l\u00edneas asequibles para el gran p\u00fablico. El pr\u00eat-\u00e0-porter se ha convertido en la nueva ala costura, y \u00e9sta a su vez en un instrumento del mismo negocio y una referencia para dar publicidad a los productos y las marcas m\u00e1s asequibles de una firma.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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