{"id":1911,"date":"2026-09-02T07:49:00","date_gmt":"2026-09-02T07:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/thedecolife.com\/?p=1911"},"modified":"2026-09-02T13:50:55","modified_gmt":"2026-09-02T13:50:55","slug":"estilos-caracteristicos-de-1870-a-1914","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedecolife.com\/en\/estilos-caracteristicos-de-1870-a-1914\/","title":{"rendered":"Estilos caracter\u00edsticos de 1870 a 1914"},"content":{"rendered":"
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El luto prolongado era una costumbre que el R\u00edo de la Plata hab\u00eda recibido como herencia espa\u00f1ola. Ya en 1752 llegaron a nuestra ciudad las primeras normas que deb\u00edan adoptar los vasallos en sus lutos al fallecimiento de una persona real; a\u00f1os m\u00e1s tarde se limita y reglamenta su uso. Aunque el luto se recibi\u00f3 como una costumbre de herencia espa\u00f1ola, se refuerza su uso como moda llegada de Inglaterra a partir del a\u00f1o 1861, a\u00f1o en que muere el pr\u00edncipe Alberto, marido de la reina Victoria, que desde entonces se viste de luto. Por eso no nos asombra saber que durante los primeros a\u00f1os del per\u00edodo que estamos analizando era com\u00fan ver la figura de las antiguas matronas que todav\u00eda se vest\u00edan a la usanza espa\u00f1ola y sal\u00edan a la calle envueltas en grandes chales de merino negro. Sumamente curiosa resulta la acotaci\u00f3n que el cronista de la \u00e9poca hace a continuaci\u00f3n de la nota anterior: \u201cEntre nosotros, hubo un tiempo en que los militares hac\u00edan gala de llevar arito, los compadritos tambi\u00e9n, pero hoy han ca\u00eddo en desuso esos adornos masculinos…”.<\/p>\n\n\n\n

En el n\u00famero 64 del 19 de marzo de 1865, en el Correo<\/em> del<\/em> Domingo podernos leer una nota traducida del franc\u00e9s y titulada “La mujer artificial”: “La parisiense no s\u00f3lo decide los colores que han de llevarse en toda Francia y el mundo entero, sino que tambi\u00e9n inventa, de vez en cuando, tal o cual forma desusada para el cuerpo femenino. Aunque hab\u00eda tambi\u00e9n respecto del cors\u00e9 consideraciones morales no olvidemos que estamos en plena \u00e9poca victoriana, en la cual \u201ctoda cintura desatada\u201d era vista como “fuentes de vicios” lo cierto es que serv\u00eda para indicar la diferencia de clase. Una mujer encorsetada no pod\u00eda tener ninguna actividad, s\u00f3lo mostrarse, a semejanza de las mujeres chinas que se vendaban los pies hasta contraerlos para demostrar hasta qu\u00e9 punto el marido pod\u00eda darse el lujo de mantenerlas ociosas.<\/p>\n\n\n\n

La moda en su funci\u00f3n de demostrar poder econ\u00f3mico y b\u00fasqueda de diferencia social llega a la propia transformaci\u00f3n del cuerpo humano. En Buenos Aires las operarias de la f\u00e1brica de cigarrillos Centenario no luc\u00edan precisamente un talle avispa. Iban enfundadas en anchos y fruncidos uniformes claros, de escotes cuadrados ribeteados en cinta azul y mangas largas y anchas. Desaparecieron entonces las abundantes enaguas para nunca m\u00e1s aparecer, quedando s\u00f3lo una que acompa\u00f1aba el ajuste de la falda; los hombros se ampliaban con volados fruncidos desde donde part\u00edan las mangas largas y rectas. <\/p>\n\n\n\n

En un n\u00famero de Caras<\/em> y<\/em> Caretas<\/em> del a\u00f1o 1908 la perfumer\u00eda Nogu\u00e9s de Carlos Pellegrini al 559 publicita tantos rodetes como \u201cjopos a S6, rulos a $4, trenzas y rizos a $4 y una corona de rulos a S4,50″; para poder comparar, en ese mismo a\u00f1o una falda en la liquidaci\u00f3n de Gath y Chaves se pod\u00eda comprar por $5. Aunque algunas mujeres prefer\u00edan llevar cinco metros de g\u00e9nero de 1,20 de ancho para que en el “Gran Taller de Plegados” de Paraguay 777 se los plisara, y poder usar de esa manera las conocidas “polleras Sol”, muchas otras prefer\u00edan, hacia 1905, hacer m\u00e1s rectas sus faldas que, ya sin forrar, acompa\u00f1aban chaquetas m\u00e1s largas y semi entalladas que las usadas con las faldas campana, d\u00e1ndoles un aspecto m\u00e1s masculino.<\/p>\n\n\n\n

Al mismo tiempo el cors\u00e9, que desde comienzos de siglo hab\u00eda ido perdiendo posiciones, ya no ajusta tan rigurosamente. La cintura va recuperando lentamente su tama\u00f1o real y comienza a subir lentamente a\u00f1o a a\u00f1o, hasta que Madame Paquin se anima a colocarla debajo del pecho en sus trajes sastre, en una c\u00edclica vuelta a la moda del Primer Imperio, estilo que va a adoptar inmediatamente Paul Poiret en sus vestidos. Las mujeres en Europa, durante esta \u00e9poca, despu\u00e9s de usar durante a\u00f1os apretados cors\u00e9s, comenzaban a mostrar una necesidad cada vez mayor de libertad en sus movimientos; sin embargo, todav\u00eda la moda tanto masculina como femenina se reg\u00eda hacia 1910 por un verdadero programa de convenciones de vestimenta para cada ocasi\u00f3n que eran dictadas para los hombres por Gran Breta\u00f1a y para las mujeres por Par\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Para poder descubrir las caracter\u00edsticas m\u00e1s salientes de la ropa masculina de la \u00e9poca, resulta \u00fatil guiarse por las publicidades que muestran que, en general, desde el comienzo del siglo hasta aproximadamente el a\u00f1o 1950, las modas masculinas se van a mantener bastante uniformes, sin grandes cambios en cuanto a su dise\u00f1o. Hacia 1910, la tradicional casa masculina James Smart, que hab\u00eda sido fundada por el escoc\u00e9s James Smart en 1888 y que funcionaba en la calle Florida esquina Bartolom\u00e9 Mitre, publicitaba una elegante: camisa rayada de cuello y pu\u00f1os duros y blancos, que al ser postizos se cambiaban f\u00e1cilmente. El saco ligeramente entallado dejaba ver un chaleco de 5 botones, ribeteado con trencilla oscura. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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