{"id":1947,"date":"2026-09-09T07:36:00","date_gmt":"2026-09-09T07:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/thedecolife.com\/?p=1947"},"modified":"2026-09-09T14:39:10","modified_gmt":"2026-09-09T14:39:10","slug":"las-marcas-la-moda-y-su-tendencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedecolife.com\/en\/las-marcas-la-moda-y-su-tendencia\/","title":{"rendered":"Las marcas, la moda y su tendencia"},"content":{"rendered":"
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La exhaustiva, y en ocasiones alucinante, tarea de documentaci\u00f3n que lleva a cabo la marca tiene fuentes muy diversas, desde la pol\u00edtica hasta lo m\u00e1s surrealista. Sus dise\u00f1os y sus desfiles encierran una fuerte carga de realismo cinematogr\u00e1fico. Boudicca desarrolla escenas y secuencias, barre la escena hacia un lado y hacia el otro, enfoca y luego desenfoca. Los nombres de las colecciones que podr\u00edan ser perfectamente t\u00edtulos de pel\u00edculas o de libros tienen un intenso significado emotivo, y como sucede con todas las buenas historias, hay un planteamiento, un nudo y un estimulante desenlace. La inquietud de Boudicca por cuestionarlo todo, entender y comunicar les incita a abordar nuevos retos. El proceso de investigaci\u00f3n preliminar les otorga tiempo para respirar y recopilar material, m\u00e1s all\u00e1 de las mon\u00f3tonas exigencias cotidianas de la moda. Alimentan su creatividad participando en exposiciones de arte, como la Arnhem Mode Biennale u otroS proyectos colectivos. Uno de ellos, organizado por la edici\u00f3n brit\u00e1nica de Vogue en 2004, cont\u00f3 con un vestido dise\u00f1ado por Boudicca en colaboraci\u00f3n con el arquitecto brit\u00e1nico David Adjaye; la pieza aunaba la est\u00e9tica y la forma de trabajar de la arquitectura y de la confecci\u00f3n textil. En el marco de otra colaboraci\u00f3n el cineasta brit\u00e1nico Mike Figgis, nominado a los Oscar, fotografi\u00f3 la primera colecci\u00f3n de alta costura de Boudicca. Las im\u00e1genes se expusieron en 2007 en la Picture House Film. Art and Design Gallery del Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

Sin formaci\u00f3n en dise\u00f1o, pero aun as\u00ed reverenciada como una de las mayores eminencias del dise\u00f1o de nuestro tiempo, Rei Kawakubo dise\u00f1a ropa original y vanguardista en todos los sentidos. Su tratamiento poco ortodoxo del cuerpo, tejidos, texturas, colores y siluetas, tanto en la ropa para mujer como en la de hombre, logra que sus prendas sean las preferidas de los que se declaran libres y se afirman de manera radical. Sus t\u00edtulos en bellas artes y literatura le dan un bagaje intelectual que se refleja en unas propuestas equilibradas y precursoras. Despu\u00e9s de trabajar durante un breve per\u00edodo en el sector textil y de estilista, Kawakubo empez\u00f3 a dise\u00f1ar con la marca Comme des Garcons en 1969. El nombre mismo ya es enigm\u00e1tico: en espa\u00f1ol significa ‘como los chicos’. Te\u00f3ricos y analistas de moda han debatido acerca de las connotaciones pol\u00edticas y sexuales del nombre, pero Kawakubo lo eligi\u00f3 porque le gustaba fon\u00e9ticamente, sin m\u00e1s. Sus creaciones tambi\u00e9n se asocian con frecuencia a la arquitectura y el arte moderno, pero cuando la califican de artista, ella lo niega: \u00abMi planteamiento es sencillo; el resultado es algo que otros deciden\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En 1981 Kawakubo ocup\u00f3 los escenarios internacionales con sus desfiles escenogr\u00e1ficos. Ella y su colega japon\u00e9s Yohji Yamamoto fueron los primeros dise\u00f1adores extranjeros invitados a presentar sus colecciones en Par\u00eds. El espect\u00e1culo de Kawakubo representado por siluetas enormes, dobladillos deshilachados, camisetas de punto agujereadas de forma aleatoria, y una austera paleta de colores que apostaba exclusivamente por el negro marc\u00f3 un momento crucial en la historia de la moda, y sacudi\u00f3 el establishment<\/em> parisino. Acostumbrados al r\u00e9gimen de ofertas burguesas de Chanel y Dior, a los cr\u00edticos les cost\u00f3 comprender y contextualizar el concepto; para calificar la colecci\u00f3n utilizaron expresiones como \u00abHiroshima chic\u00bb o \u00ablook de la se\u00f1ora japonesa de la bolsa\u00bb, que no gustaron nada a Kawakubo. Sin embargo, a mediados de la d\u00e9cada de 1980 la mayor\u00eda de las boutiques europeas ten\u00edan sus dise\u00f1os a la venta. Como dijo Vogue: \u00abPuede que el observador europeo se sintiera inc\u00f3modo con la propuesta, pero el consumidor europeo no\u00bb. Una d\u00e9cada m\u00e1s tarde, aquella imagen andr\u00f3gina y aparentemente desali\u00f1ada instig\u00f3 la moda grunge,<\/em> que despu\u00e9s se trasladar\u00eda al pr\u00eat-\u00e0-porter y a la alta costura. Cuando surgi\u00f3 esa tendencia, Kawakubo ya estaba creativamente hablando en otro campo.<\/p>\n\n\n\n

El proceso de creaci\u00f3n de Kawakubo se centra en los conceptos de forma y belleza. A base de yuxtaponer elementos representativos de la decadencia urbana, del lujo y de la tradici\u00f3n consigue de construir la norma y alcanzar una nueva categor\u00eda en la que, seg\u00fan ella misma explica, \u00abel cuerpo se convierte en vestido y \u00e9ste se convierte en cuerpo\u00bb. Esa transici\u00f3n hace que las proporciones convencionales y la configuraci\u00f3n de aberturas, bolsillos, cuellos, mangas y adornos adopten un nuevo cariz y una apariencia distinta que cuestiona el rol del cuerpo y los valores occidentales de la belleza artificial. En una ocasi\u00f3n realiz\u00f3 un vestido sin aberturas de ning\u00fan tipo, que era imposible ponerse. Al insistir en que pod\u00eda llevarse, Kawakubo termin\u00f3 por revelar que pod\u00eda atarse alrededor del cuerpo como si fuera un delantal. En 1997 lanz\u00f3 la colecci\u00f3n \u00abBump\u00bb, que reflejaba su fascinaci\u00f3n por la forma. Jugaba a manipular ciertas partes del cuerpo femenino cintura, vientre, nalgas, etc. mediante acolchados. El resultado fue la creaci\u00f3n de formas nuevas y exageradas sobre el cuerpo de la modelo, lo que trastocaba la visi\u00f3n tradicional de la imagen femenina.<\/p>\n\n\n\n

La perspectiva radical de Kawakubo se hace extensiva a la organizaci\u00f3n de su empresa, que explora nuevas ideas e innovadoras estrategias de comercializaci\u00f3n y gesti\u00f3n. Ha fichado a dise\u00f1adores como Junya Watanabe, Tao Kurihara y Ganryu para crear su propio laboratorio de ideas en Comme des Gar\u00e7ons.Cada uno aporta l\u00edneas de dise\u00f1o individuales a la marca y, a la vez, recibe apoyo para proseguir con sus colecciones independientes. La firma ha colaborado tambi\u00e9n con Levi’s, Lacoste, Fred Perry, H&M y Speedo. Las tiendas Comme des Gar\u00e7ons son tan revolucionarias en t\u00e9rminos de concepto y montaje como sus colecciones. Han abierto desde tiendas de guerrilla (concebidas para per\u00edodos de tiempo limitados en espacios no especialmente habilitados para ello) y establecimientos con la marca Black hasta grandes buques insignia, como la tienda en la londinense Dover Street Market, donde adem\u00e1s de las prendas de Comme des Gar\u00e7ons se venden tambi\u00e9n otras firmas escogidas. Tras cuarenta a\u00f1os de carrera, Rei Kawakubo sigue siendo influyente; no s\u00f3lo en el mundo de la moda en general, sino tambi\u00e9n en dise\u00f1adores destacados, como Martin Margiela o Ann Demeulemeester, Presenta sus colecciones en Par\u00eds cuatro veces al a\u00f1o y conserva intacta su capacidad para impactar y dejar a la prensa especializada totalmente maravillada, por no decir algo desconcertada.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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