{"id":2153,"date":"2026-11-04T07:28:00","date_gmt":"2026-11-04T07:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/thedecolife.com\/?p=2153"},"modified":"2026-11-04T12:31:12","modified_gmt":"2026-11-04T12:31:12","slug":"los-disenadores-y-los-conflictos-a-la-hora-de-disenar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedecolife.com\/en\/los-disenadores-y-los-conflictos-a-la-hora-de-disenar\/","title":{"rendered":"Los dise\u00f1adores y los conflictos a la hora de dise\u00f1ar"},"content":{"rendered":"
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Otros dise\u00f1adores desarrollan al respecto un conflicto personal m\u00e1s acusado. Miuccia Prada declar\u00f3 a la edici\u00f3n francesa de Vogue (no sin una pizca de iron\u00eda): \u201cQuiero dominar el mundo (…), quiero que el nombre Prada sea inmenso, pero tambi\u00e9n quiero ser libre para crear\u201d. M\u00e1s adelante, en el mismo art\u00edculo, Prada explicaba que \u201c(las prendas) deben ser modernas (…) pero tambi\u00e9n comerciales, y esto es lo que me hace sufrir, porque hay tres preguntas fundamentales que debo hacerme a m\u00ed misma: \u00bfMe gustan estas prendas? \u00bfSe vender\u00e1n bien? \u00bfSon originales? (…). Si intento que (una prenda) sea f\u00e1cil de llevar, se convierte en algo banal (…). Y \u00e9se es mi problema: \u00bfcestoy creando las prendas que la gente desea o las prendas que yo creo que deber\u00edan llevar?\u201d (“Dr\u00f4le de Dame\u201d, septiembre de 2004).<\/p>\n\n\n\n

La gran diferencia entre Prada y Ford es que, en general, Miuccia permanece en un segundo plano y deja que sus prendas hablen por s\u00ed mismas; por el contrario, durante gran parte de su etapa en Gucci, la imagen p\u00fablica de Ford estuvo estrechamente vinculada a sus dise\u00f1os. Ford se fusion\u00f3 de forma exitosa con la marca Gucci; como comentaba un art\u00edculo en Le<\/em> Figaro,<\/em> el \u201cabanderado de Gucci (era) el propio Tom Ford (…)La barba de tres d\u00edas, los trajes impecables, la camisa blanca abierta hasta el pecho, la mirada ardiente: Tom Ford despertaba el deseo tanto en hombres como en mujeres\u201d (\u201cQuand les cr\u00e9ateurs incament les marques\u201d, 4 de agosto de 2004). Ford se sum\u00f3 a Gaultier en la lista de dise\u00f1adores cuya fama transciende el restringido mundo de la moda; en esta lista tambi\u00e9n figuran Alexander McQueen, Stella McCartney, Paul Smith, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld y, por supuesto, John Galliano, el gran showman<\/em> cuyos desfiles son c\u00e9lebres por su capacidad de entretenimiento. Las prendas de Galliano son tan extravagantes como su dise\u00f1ador, quien se asemeja a un Salvador Dal\u00ed de capa y espada.<\/p>\n\n\n\n

Galliano y Ford constituyen dos perfectos ejemplos de dise\u00f1adores cuya imagen personal ha ayudado a transformar marcas. Una marca muerta o en hibernaci\u00f3n, cuyo fundador ha fallecido o ha dejado de estar relacionado con la misma, necesita a menudo un testaferro f\u00e1cilmente identificable que la encarne a ojos de los consumidores. Por descontado, los dise\u00f1os deben ser irresistiblemente atractivos, pero eso es s\u00f3lo parte del trabajo. Del mismo modo en que Ford se vincul\u00f3 con Gucci, Galliano insufl\u00f3 emociones nuevas a Dior cuando se instal\u00f3 en la compa\u00f1\u00eda en 1996 como dise\u00f1ador de la l\u00ednea femenina. M\u00e1s de diez a\u00f1os atr\u00e1s, Lagerfeld hab\u00eda conseguido llevar a cabo una transformaci\u00f3n similar en Chanel. Hasta que ciertas cadenas de tiendas comenzaron a adoptar la misma estrategia, una glamurosa estrella del dise\u00f1o (que aterrizaba en las casas de moda cobijada bajo el paraca\u00eddas de una importante remuneraci\u00f3n, como un jugador de f\u00fatbol de \u00e9xito) era el factor decisivo que marcaba las distancias entre las marcas de lujo y las de gran distribuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la actualidad, el proceso se ha vuelto tan familiar que comienza a sonar como una f\u00f3rmula; con cada nueva designaci\u00f3n, nos cuentan que el reci\u00e9n incorporado dise\u00f1ador ha estado investigando en los archivos de la marca, desvelando un sistema de c\u00f3digos y de valores que pueden utilizarse para dar forma a su propia visi\u00f3n de la misma, de tal modo que no reproduzca los dise\u00f1os originales, sino que los reinterprete y \u201cremezcle\u201d, con el prop\u00f3sito de crear algo completamente nuevo, al tiempo que le hace un respetuoso gui\u00f1o al propietario del nombre que est\u00e1 a punto de heredar.<\/p>\n\n\n\n

El dise\u00f1ador brit\u00e1nico Ozwald Boateng lleg\u00f3 a Par\u00eds en cl a\u00f1o 2003 para disc\u00f1ar las colccciones masculinas dc Givenchy: \u201cExaminando los archivos, me inspir\u00f3 la elegancia de Hubert dc Givenchy (…) Fue as\u00ed como descubr\u00ed el emblema del tulip\u00e1n, una flor que pod\u00eda verse a menudo en un jarr\u00f3n sobre la mesa dc Givenchy. Los topos que pueden verse en los forros de los trajes y de los sombreros, o en los pa\u00f1uelos de bolsillo, recuerdan el motivo que aparece en sus corbatas favoritas\u201d. Tras ser nombrado director art\u00edstico de Kenzo Woman en septiembre de 2003, Antonio Marras \u201cse sumergi\u00f3 en los archivos de la Casa, descubriendo puntos de semejanza con sus propias creaciones, principalmente el mestizaje de culturas y estilos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Cuando Nicolas Ghesqui\u00e8re se convirti\u00f3 en 1997 en jefe de dise\u00f1o de Balenciaga, la \u201cguardiana\u201d de los archivos de la casa, madame Jouve, le deneg\u00f3 el acceso a \u00e9stos. Seg\u00fan explica el propio Ghesqui\u00e8re, \u201cquiz\u00e1 pensaran que iba a hacer un uso inadecuado de ellos, as\u00ed que tuve que investigar (las colecciones de Balenciaga) por otros medios, en los museos de Estados Unidos y a trav\u00e9s de las fotograf\u00edas de Irving Penn; esto significaba que, al no estar sobrecargado de referencias, no acabar\u00eda por hacer reproducciones\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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