{"id":2235,"date":"2026-11-04T12:32:13","date_gmt":"2026-11-04T12:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/thedecolife.com\/?p=2235"},"modified":"2026-11-05T12:33:34","modified_gmt":"2026-11-05T12:33:34","slug":"la-fotografia-de-moda-y-los-medios-de-comunicacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedecolife.com\/en\/la-fotografia-de-moda-y-los-medios-de-comunicacion\/","title":{"rendered":"La fotograf\u00eda de moda y los medios de comunicaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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En la d\u00e9cada de los ochenta, la fotograf\u00eda de moda se benefici\u00f3 de la evoluci\u00f3n de los propios medios de comunicaci\u00f3n. Las nuevas revistas, como por ejemplo Blitz,<\/em> The<\/em> Face<\/em> y<\/em> D<\/em> (creada por Terry Jones, antiguo director de arte dela edici\u00f3n inglesa de Vogue)<\/em> pose\u00edan un estilo irreverente, de \u201ccorta y pega\u201d, m\u00e1s deudor del movimiento punk que de las pasarelas. Estas revistas se convirtieron en terreno abonado para fot\u00f3grafos como Nick Knight, Corinne Day, Juergen Teller y Terry Richardson, cuyas im\u00e1genes empujaban a las prendas (y, en ocasiones, a las propias modelos) contra el fondo, releg\u00e1ndolas al papel de meros integrantes de divertidos tapices. La fotograf\u00eda tom\u00f3 un aire de instant\u00e1nea hiperrealista, con la despiadada luz del flash iluminando s\u00f3rdidas escenas dom\u00e9sticas, clubes nocturnos alimentados por las drogas o fiestas que parec\u00edan haber durado demasiado tiempo. Este tipo de fotograf\u00edas eran observaciones personales, que arrastraban al espectador hacia el universo del individuo que las hab\u00eda captado. Corinne Day se hizo c\u00e9lebre por la creaci\u00f3n del denominado look heroin<\/em> chic<\/em> en una serie de fotograf\u00edas aparecidas en la edici\u00f3n inglesa de Vogue<\/em> de junio de 1993, que mostraban a la modelo Kate Moss con aspecto p\u00e1lido y desnutrido, ataviada con camiseta y bragas, posando en un sucio apartamento. La sesi\u00f3n de fotos, que engendr\u00f3 cientos de descoloridas imitaciones, se sum\u00f3 a la tendencia grunge<\/em> en la moda.<\/p>\n\n\n\n

Las fotograf\u00edas de Richardson, escabrosas, divertidas y flagrantemente sexuales (magn\u00edficamente captadas con una vieja Instamatic) contin\u00faan provocando controversia en la actualidad. En una entrevista con la revista online<\/em> Hint,<\/em> Richardson comenta su trabajo publicitario, l\u00fadicamente er\u00f3tico, para la marca de moda Sisley: \u201cIntentamos colocar en el Soho neoyorquino un cartel con la foto de una chica con pompones sobre sus tetas y nos dijeron que no era posible, porque se ve\u00eda parte de una de sus ar\u00e9olas… nos dijeron que el cartel era demasiado sexy y que se hallaba demasiado cerca de una escuela y de una iglesia. iTodo es tan est\u00fapido y tan conservador!\u201d A pesar de estar involucrado en el mundo de la moda, la actitud de Richardson hacia la ropa posee un matiz intemporal: \u201cPara m\u00ed, la fotograf\u00eda trata m\u00e1s sobre las personas que sobre las prendas. No soy uno de esos fot\u00f3grafos que dice cosas como ‘Oh, este vestido me vuelve loco\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los fot\u00f3grafos pueden consolarse con la existencia de revistas como Visionaire,<\/em> una publicaci\u00f3n que representa un cambio de formato, a medio camino entre una revista de moda y una galer\u00eda de arte port\u00e1til, en la que las prendas ocupan claramente un segundo plano respecto a las ideas. En ocasiones, Visionaire<\/em> ha servido como marco para la obra de la pareja de fot\u00f3grafos Inez Van Lamsweerde y Vinoodh Matadin, quienes utilizan la tecnolog\u00eda digital para producir im\u00e1genes que bien podr\u00edan ser obra del propio Bourdin, si \u00e9ste hubiese utilizado un ordenador. Turbadoras y desorientadoras, las fotograf\u00edas est\u00e1n llenas de miembros contorsionados digitalmente, de expresiones manipuladas y de paisajes artificiales. Todos estos fot\u00f3grafos han prestado su talento a la publicidad, han colaborado con las revistas de moda y, junto con sus colegas de profesi\u00f3n, contin\u00faan difuminando las fronteras entre el arte, la moda y el marketing.<\/p>\n\n\n\n

Es posible que a otros sectores empresariales m\u00e1s pragm\u00e1ticos les asuste lo art\u00edstico a la hora de promocionar un producto; sin embargo, en la moda, lo art\u00edstico ha sido siempre considerado como un valor de marca. No obstante, Vincent Peters opina que, en el campo de la publicidad actual, los fot\u00f3grafos tienen cada vez menos oportunidades de asumir riesgos: \u201cAl igual que Hollywood, el negocio de la moda est\u00e1 controlado de manera creciente por gente que no proviene de una tradici\u00f3n creativa, lo que lo convierte en un producto que se cotiza en bolsa\u201d. Esto, seg\u00fan Peters, fomenta la insipidez y alimenta la cr\u00edtica de que toda la publicidad de moda es similar. \u201cNadie quiere malgastar el dinero as\u00ed que, obviamente, tienden a fijarse en aquello que ya funciona y a continuar por el mismo camino. Afortunadamente, todav\u00eda quedan bastantes clientes que desean algo arriesgado.\u201d En lo que respecta a las tendencias, Peters opina que la fotograf\u00eda de moda ha dejado de ser narrativa y se ha tornado m\u00e1s conceptual: \u201c(Los clientes publicitarios) van en busca de la idea del siglo, lo que supone un enorme desaf\u00edo para el fot\u00f3grafo, porque en ocasiones se le pide que invente una marca a partir de una \u00fanica imagen. Al mismo tiempo, esta din\u00e1mica es positiva para nosotros, porque nos convierte en un elemento indispensable del proceso\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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