{"id":2245,"date":"2026-11-11T07:54:00","date_gmt":"2026-11-11T07:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/thedecolife.com\/?p=2245"},"modified":"2026-11-11T11:56:36","modified_gmt":"2026-11-11T11:56:36","slug":"la-moda-y-la-prensa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thedecolife.com\/en\/la-moda-y-la-prensa\/","title":{"rendered":"La moda y la prensa"},"content":{"rendered":"
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Golshorkhi opina que las marcas de moda est\u00e1n sobreprotegidas por la prensa, y que esto puede dar lugar a errores de marketing y puede conducir a las empresas a la ruina. \u201cLas prendas salen al exterior en direcci\u00f3n al mayor panel de discusi\u00f3n del mundo, los consumidores, quienes tienen la desagradable costumbre de rechazar toda marca cuyos dise\u00f1os no sean de su agrado, aunque aqu\u00e9lla se haya gastado una fortuna en publicidad y haya recibido, por tanto, el benepl\u00e1cito de la prensa de moda. Un tipo de prensa m\u00e1s cr\u00edtico ser\u00eda, a la postre, beneficioso para el sector.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Golshorkhi apunta que, cada vez con m\u00e1s frecuencia, la prensa financiera define a Versace como una marca \u201cen apuros\u201d, mientras la empresa contin\u00faa gast\u00e1ndose una fortuna publicando anuncios en las revistas de moda (en una de cuyas campa\u00f1as m\u00e1s recientes aparec\u00eda Madonna vestida de secretaria sexy). No obstante, quiz\u00e1 nos equivocamos al intentar separar a las revistas de moda del sector sobre el que informan; a fin de cuentas, la moda no es la pol\u00edtica, sino una comunidad peque\u00f1a e independiente en la que estilistas, directores de arte, fot\u00f3grafos y editores revolotean continuamente de las revistas a las campa\u00f1as publicitarias y viceversa, lo cual explicar\u00eda el consenso acerca de la dificultad para diferenciar una p\u00e1gina sobre moda de un anuncio, ya que es probable que un mismo equipo sea el responsable de ambos. A menudo, los editores de moda y los estilistas ofrecen sus servicios a los dise\u00f1adores en las primeras fases del proceso creativo, lo que permite a todos ellos ponerse convenientemente de acuerdo respecto a las tendencias predominantes.<\/p>\n\n\n\n

Nicholas Coleridge, director general para el Reino Unido de Cond\u00e9 Nast (que alberga, entre otras, a Vogue,<\/em> Glamour,<\/em> Tatler, Vanity<\/em> Fair<\/em> y GQ) comenta: \u201cLa raz\u00f3n de ser de Vogue y de otras revistas de moda no es el ser excesivamente cr\u00edticas, aunque puedan ejercer la cr\u00edtica por exclusi\u00f3n; nuestro trabajo es informar sobre las tendencias. Son los propios editores quienes eligen las prendas que se van a presentar en las p\u00e1ginas editoriales, y los estilistas tienen una amplia capacidad de maniobra. No existen preacuerdos que dediquen a una marca un determinado espacio editorial a cambio de apoyo publicitario, y los editores est\u00e1n igualmente deseosos de mostrar a j\u00f3venes dise\u00f1adores como de informar sobre las grandes marcas. Dicho esto, resultar\u00eda extra\u00f1o que no di\u00e9semos cobertura a los principales dise\u00f1adores, ya que es lo que nuestros lectores esperan de nosotros\u201d. La editora de la edici\u00f3n francesa de Vogue, Carine Roitfeld, confirma esta opini\u00f3n: \u201cNo estamos obligados a publicar a ning\u00fan dise\u00f1ador en particular. De hecho, gracias a nuestra posici\u00f3n en el mercado (y al poder del nombre Vogue)<\/em> disfrutamos de una extraordinaria libertad, lo que no ocurre siempre, y, creo que, cuando una revista vende todos sus ejemplares, los lectores reparan en ello. Respeto profundamente a nuestros anunciantes, pero tengo la obligaci\u00f3n, respecto a mis lectores y a m\u00ed misma, de promocionar a las j\u00f3venes promesas del dise\u00f1o, y opino que incluso los anunciantes m\u00e1s importantes son conscientes de que sus prendas y sus anuncios lucen mejor dentro de un entorno din\u00e1mico, que puede ser descrito como una especie de entendimiento mutuo, de asociaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los m\u00e9todos que los editores de moda utilizan para elegir las prendas que presentan merecen una breve explicaci\u00f3n. Muchos de ellos se valen de los lookbooks<\/em> (una especie de cat\u00e1logos que les env\u00edan las marcas de moda para presentar las colecciones de cada temporada); sin embargo, Roitfeld opina que los j\u00f3venes dise\u00f1adores pueden abrirse paso a base de insistir: \u201cSeg\u00fan mi propia experiencia, los dise\u00f1adores norteamericanos son mucho m\u00e1s ambiciosos y tienen mayor confianza en s\u00ed mismos que sus hom\u00f3logos europeos. En Nueva York, la gente se me acerca y me habla de su trabajo, lo cual no es tan frecuente aqu\u00ed\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, los peque\u00f1os y medianos dise\u00f1adores con presupuestos para publicidad muy limitados o inexistentes se quejan de sentirse excluidos por las revistas de moda. La dise\u00f1adora francesa Isabel Marant afirma rotundamente que, \u201cen la actualidad, para ser ampliamente conocido en el mundo de la moda, tienes que aparecer en la prensa femenina, lo cual es pr\u00e1cticamente imposible sin comprar espacio publicitario. La relaci\u00f3n actual con el negocio de la moda es un quid<\/em> pro<\/em> quo<\/em>: ‘P\u00e1game y te conceder\u00e9 cierto espacio editorial. No me pagues, y escribir\u00e9 sobre ti cuando tenga espacio’. As\u00ed llueva o truene, los periodistas de moda est\u00e1n atados de pies y manos por sus departamentos publicitarios. La publicidad es una carga muy pesada para una peque\u00f1a empresa de moda como la m\u00eda\u201d. No hay duda de que las revistas detentan una tremenda influencia sobre el marketing. A lo largo de los a\u00f1os, la prensa de moda ha proporcionado a muchos dise\u00f1adores un lugar en la historia: fue Carmel Snow, editora de la edici\u00f3n norteamericana de Vogue, quien en 1947 defini\u00f3 los dise\u00f1os de Dior como un \u201cnuevo look\u201d; H\u00e9l\u00e8ne Lazareff, fundadora de Elle, <\/em>jug\u00f3 un papel fundamental en el regreso de Gabrielle Chanel en 1954, momento en que la prensa le era muy desfavorable pues, de manera poco acertada, hab\u00eda pasado el per\u00edodo de la ocupaci\u00f3n de Francia en el hotel Ritz, donde se fue a vivir con un oficial del ej\u00e9rcito alem\u00e1n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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