Según opina George Simmel “cuanto más nerviosa es una época, tanto más velozmente cambian sus modas, ya que uno de sus sostenes esenciales, la sed de excitantes siempre nuevos, marcha mano a mano con la depresión delas energías nerviosas”. Para esta década que se inicia, llamada por algunos “época de creatividad anárquica”, los cambios se multiplican; se vive ensayando y experimentando nuevos caminos. Lo verdaderamente característico de este tiempo es la toma de conciencia por parte de los jóvenes de su propio poder, provocando una verdadera revolución de la juventud como nunca antes había ocurrido. Para esa nueva juventud la alta costura y sus conocidos nombres pierden la magia que hasta ese entonces habían tenido, entrando en un cono de sombra y desconcierto, dado el poder y la influencia del nuevo grupo. La alta costura sólo va a reaccionar y a reanimarse a principios de la década siguiente, guiada por Yves Saint Laurent.

Mientras tanto, la mujer interpreta el importante viraje de la moda de esos años como el fin de un estilo de vida, y recibe la noticia de la muerte de Marilyn Monroe en 1962 como un símbolo: había desaparecido un arquetipo femenino. La nueva mujer, que siente el mandato de ser joven y vestirse para “dl movimiento continuo” con una moda funcional, también recibe el impacto del “look blanco de Courrèges”, que creaba una manera de vestirse para la era espacial. Sin embargo, el nuevo centro de irradicación dela moda no será Francia sino Carnaby Street, en Londres, dos manzanas de casas viejas con frentes retocados, que surge para dar jerarquía oficial de moda a un movimiento que había comenzado por ser una protesta.

La juventud de entonces opinaba que había un orden social que había provocado el desorden en el mundo y era a través de ese mismo desorden que trataba de organizar un nuevo orden social. Algunos querían llevar “la imaginación al poder”, protagonizando la revuelta de mayo de 1968 en París; otros convertían la protesta en música, así aparecieron los Beatles y los Rollings Stones; muchos viajaban a Oriente en busca de nuevos valores; pero todos ellos coincidieron en dar se cuenta de que podían subrayar mejor la protesta utilizando su ropa. Es cuando aparece en la costa oeste de Estados Unidos, en San Francisco, el movimiento hippie que va a tener una gran influencia en el sistema de la moda, sobre todo a partir del año 1967, en que se extienden sus festivales por Europa. A través de su forma de vestir y de sus símbolos: flores, pelo largo y barba, camisas teñidas por ellos mismos, colores vibrantes, jeans gastados, sandalias y collares artesanales, los hippies expresaron una protesta social y política. Desencantados de la sociedad de consumo y de la alienación materialista, manifestaban su descontento apartándose en comunidades, donde producían lo necesario para autoabastecerse. Proclamaban la no violencia, el amor y la libertad, oponiéndose a la guerra de Vietnam. Basándose en principios metafísicos, buscaban expandir la conciencia interior, por el retorno a la naturaleza y el consumo de marihuana y ácido lisérgico (L. S. D.). 

Este camino poco ortodoxo del uso de alucinógenos provocaba determinados efectos, que el norteamericano Timothy Leary, líder de los gurúes intelectuales de la década, llamaba psicodelia. La influencia de la psicodelia en la moda se detecta en la utilización de colores fuertes como el naranja y el violeta y en el diseño de los estampados textiles que presentaban flores ondulantes de brillantes colores. Hacia cl año 1970, cuando la industria se apropió de la moda bippte comercializándola en su beneficio, llegaron a la previsible conclusión de que resultaba más fácil cambiar los estilos que alterar los sistemas sociales. En realidad, la industria cumplía el mandato de la sociedad, que utiliza como mecanismo de protección y defensa la integración al sistema de las antimodas. Si bien cl movimiento hippie, que se diluyó hacia 1975 tuvo escasa repercusión en la Argentina recordemos que el momento de su apogeo correspondió al gobierno militar de Onganía englobaba a todos los jóvenes que llevaban el pelo largo, vestían colores brillantes y deambulaban por las cercanías de las plazas Francia y San Martín. Esta escasa repercusión no incluía por cierto a la moda que recibió su influencia en la primacía de lo artesanal y en la revalorización de las vestimentas étnicas, por ejemplo, hindúes y marroquíes. No resulta pues casual que a comienzos de 1970 en la Argentina se revalorizaran los ponchos, las rastras como cinturones, las botas y las prendas de cuero con contenido folclórico.

Estos cambios provocaron y alimentaron una inestabilidad social además de impulsar y acelerar una nerviosa sucesión de estilos. Desde 1968 a 1972 se asiste a una superposición de estilos que va a dar como resultado una gran fatiga en el consumidor, que traerá aparejada una retracción en el mercado, sentida y sufrida por la industria hasta los primeros años de la década siguiente.