Uno de los hombres más elegantes de la argentina, Joaquín Anchorena, asistía al hipódromo vestido con jacquet de cheviot negro, las solapas de raso, sombrero de copa de seda, zapatos oxford de becerro negros y polainas blancas. Los hermanos Menditeguy también eran reconocidos por su elegancia. Para la noche se usaba el frac de etiqueta en sarga negra, trencilla de seda en los pantalones, pliegues en la cintura, chaleco y corbata de piqué blanco, botones y gemelos de perlas, sombrero de copa negro y zapatos de charol. Como traje de media etiqueta se usaba el saco cruzado de sarga sin peinar negra con solapas de grosgrain de seda, corbata de seda negra, pechera de piqué dura, cuello volcado, botones de oro, trencilla de seda en los pantalones y zapatos de charol negros. Para el día la meta era lucir una buena apariencia a través del clásico traje inglés cruzado, que muestra por primera vez los cuellos y solapas “picados” a mano. Los sacos se llevaban con importantes hombreras y los anchos pantalones se sostenían por tiradores que se escondían bajo el chaleco.

La vestimenta masculina de los años 30 se va a mantener estable hasta fines de los años 50. El estilo conservador tenía como audacia el estampado de flores y rayas en las corbatas. Sobre los trajes, se imponían los sobretodos de pelo de camello. Aunque en la Argentina la moda masculina se regía desde Inglaterra, hacia cl 40 se va imponiendo la moda italiana del saco muy largo, despegado, con los hombros desplazados y las solapas anchas; a estos trajes confeccionados con un cuarenta por ciento de alpaca y el resto de lana, solía abrírseles la raya del pantalón después de algunas limpiezas de tintorería. Este problema se desconocía en los trajes que aparecieron a mediados de la década del 40 con un porcentaje de material sintético, ya que durante la guerra los industriales de Inglaterra y Estados Unidos habían comenzado a producir hilados con un 35% de este material.

Hacia fines de la década se usaban los trajes de rayas finitas, “las mil rayas”, que se llevaban en verano pues tenían mezcla de algodón, lo que provocaba las esperadas arrugas, ya que, durante esos años, el chic masculino dictaba: “cuanto más arrugados, mejor vestidos”. Los colores del verano eran beiges, grises y un color entre celeste y gris, “las mil rayas” en ton sur ton, es decir en una tonalidad ligeramente más alta. Para una forma de vestirse más informal y sport, la casa Rhoder’s impuso pantalones de loneta (comprada en la firma Longobardi) de colores impactantes que se usaban con remeras y camisas fuera del pantalón y se acompañaban con alpargatas que hacían juego o con sandalias de cuero y de gamuza que habían surgido ya en Europa en la década anterior.

La importancia de la influencia creciente de los medios de comunicación en la vida social se encuentra en el fuerte liderazgo que ejercían en el vestir masculino los artistas de cine, en especial Clark Gable, que impone la campera sport; Gary Cooper, los zapatos bicolores y Errol Flynn. Es también a través del cine que se recibe el impacto de las camisas oscuras: azules, marrones y bordeaux que se contrastaban con sacos y pantalones claros. Como accesorios importantes seguían llevándose los guantes y sombreros, sobre todo el chambergo argentino de ala angosta que vendía la casa Burlington de la calle Corrientes, y por el cual se reconocía la nacionalidad de los argentinos en otros países. Este chambergo y los bigotes finitos completaban la imagen de los émulos de Ramón Novarro.

El importante despliegue de estilos y de la moda en general se resiente en 1939, año difícil en que el estallido de la guerra y sus consecuencias económicas en la Argentina afectan el desenvolvimiento comercial del mundo de la moda. Por iniciativa de las principales firmas de alta costura femenina, se funda en 1941 el Centro Argentino de la Moda. Al mismo tiempo, la antigua Unión Comercial de Sastres, que había sido fundada en 1905, pasa a llamarse Cámara Argentina del Vestir, integrada por los sastres masculinos. Éstos tenían la misión de asesorar en la parte patronal al Centro Argentino de la Moda, que conservaba autonomía para resolver sus propios intereses. Ambas entidades se van a fusionar en el año 1970, formando la Cámara Argentina de la Moda.

Resulta natural la necesidad de unión de los principales representantes del quehacer de la moda, ya que la industria textil había dado un paso importante en la década anterior a la Segunda Guerra Mundial y se veía alterada por cantidad de nuevas disposiciones que la involucraban, entre otras, la sanción de la Ley del Sábado Inglés en 1932. Esta Ley, que implicaba la prohibición de trabajar los días sábados, originó en los talleres de las casas de alta costura grandes resistencias en las empleadas que veían disminuidos sus salarios. De tal manera que las empleadas esperaban escondidas el paso del recorrido de la inspección diaria (siempre era a la misma hora) para luego reintegrarse a sus trabajos. La señora de Correa era la inspectora enviada a las casas de modas para hacer cumplir la Ley. Las empleadas que trabajaban en los talleres de 08:00 a 12:00 horas por la mañana y de 14:30 a 19:30 horas por la tarde, aumentaban sus salarios con las horas extras después de las 19:30 y con los sábados.