Hasta ese momento, las propuestas de estos creadores eran difundidas en la Argentina a través de la prensa escrita; pero a comienzos de la década del 50, cuando el país comienza a darse cuenta de la importancia de la moda en la reactivación industrial, aparece un nuevo medio de comunicación: la televisión. Dos programas, Modas en TV y El arte de la elegancia, se encargaron de acercar a los espectadores a un mundo antes desconocido para ellos. En el año 1951 comienza a transmitirse Modas en TV, programa producido y dirigido por Bibí Etcheto que va a permanecer con gran éxito durante una década mostrando con profesionalismo y sentido del espectáculo desfiles de las principales casas de alta costura.

Las cuidadas escenografías eran armadas por la coreógrafa y bailarina clásica Biyina Klapenbach, quien participaba en el programa junto a las mejores modelos y casas de modas de la época. En el año 1955, Jean Cartier llegó a la moda desde el mundo del espectáculo. Lanzó el programa El arte de la elegancia, que perduraría 28 años, siempre con la colaboración de su mujer, María Fernanda Cartier. Allí tendría lugar el debut de la cantante italiana Milva y el del tenor Ferruccio Tagliavini, mostrando la necesidad de dar a los desfiles “un sentido de show”. María Fernanda Cartier nos dice: “El sentido del espectáculo para presentar la moda era una característica no sólo del programa de Jean secundado por los coreógrafos Víctor Ferrari, Beatriz Ferrari, Olga Frances, Lía Jelin y Oscar Velázquez, sino de otras producciones. Entre ellas, recuerdo el éxito de La embajada de la moda de Ducilo durante 196065 y el primer gran desfile que se hizo en una cancha de fútbol, donde intervinieron doscientas mannequins con soirées blancos de todas las casas de alta costura”.

Tanto Modas en TV como El arte de la elegancia permitieron dar a conocer muchos nuevos nombres de casas que se abrieron y se sumaron a las ya existentes. La difusión de la moda a través de un medio tan masivo como la televisión impulsó el proceso de uniformidad que se venía gestando desde mediados de la década del 40, con la divulgación de los estilos vigentes. La línea de vestidos angostos, estilo Jacques Fath, convive con la línea que continúa llevando faldas largas y sumamente amplias, la cintura marcada por anchos cinturones. Al mismo tiempo comienzan a aparecer durante los primeros cinco años de la década, las faldas “tubo” cortas, sumamente ajustadas, “estilo Divito”, popularizadas por el famoso dibujante en la revista Rico Tipo.

Las modas surgen generalmente en las clases más altas, siendo imitadas inmediatamente por personas que ocupan lugares más bajos en la escala social para lograr una transitoria identificación con la elite y negar además en la competencia frente a los miembros de su mismo tipo social. La falda “tubo” en cambio, al igual que la ropa de cuero, siguió un camino exactamente opuesto. Primero fue usada por las obreras de las fábricas y las empleadas de los comercios, para terminar al cabo de algunos años siendo usada por mujeres jóvenes del más alto nivel social. Tal vez la única explicación que podamos encontrar a esta no común imposición de moda desde la clase baja sea que en ambos casos se trataba de ropa que realzaba en alto grado la sensualidad femenina. Las mujeres de las clases más altas buscaron entonces ese ingrediente diferente de sensualidad que les daba la falda “tubo” y más tarde la ropa de cuero, ya que ésta tardó muchos más años en imponerse.

Los escotes se presentaban con cortes asimétricos y algunos en forma de corazón, usándose como adornos los clips de strass y los collares de perlas. Las perlas, grandes protagonistas de la década del 50, se aplicaban en los suéters que acompañaban faldas y pantalones. La importancia del adorno con perlas venía desde 1949, cuando Balmain comenzó a usarlas en los bordes de las solapas de los tailleurs y Dior, en vueltas de collares, mientras la original Elsa Schiaparelli permitía que en sus conjuntos las perlas descendieran de los sombreros al cuello. Las faldas y vestidos se acompañaban con sacos y blazers sin botones, rectos y sueltos. Las dos piezas de jersey se usaban a lo largo del día y en todas las variaciones posibles. Los materiales más usados en la década eran tweeds, franelas, jersey, crêpes de lana y de chine, chiffon y, en cuanto a los colores, no se usaban mezclados, destacándose especialmente el colorado. La línea “A” lanzada por Christian Dior (junto a la línea “H”, líneas características que definen la década del 50) también se cumple en los tailleurs que con la cintura en su lugar presentaban una “basque’ o especie de faldón. La línea “H” estaba representada en vestidos sin cuello ni cintura, es decir, completamente rectos, que terminaban a la altura de las rodillas. Sus mangas eran cortas y pegadas. Con respecto al lanzamiento de la línea “A”, hay una anécdota contada por Michel de Brunhoff en París que testimonia el genio creador de Yves Saint Laurent: cuando el entonces joven Y. S. L. llevó sus carpetas de dibujos a Dior, grande fue la sorpresa de Dior al comprobar que los dibujos coincidían con las líneas de sus propios dibujos.