Una fotografía de moda nunca es la fotografía de un vestido, sino la de la mujer que lo lleva puesto. “Puedo ser todo aquello que queráis que sea comentó Gisele Bündchen a la edición norteamericana de la revista Esquire en octubre de 2004, si queréis que sea la chica sexy, puedo serlo; si queréis que sea la chica rara, puedo serlo, y si queréis que sea la clásica chica guapa, también puedo serlo.” La palabra “supermodelo” suena un poco manida en la actualidad, pero es difícil encontrar un término más apropiado para definir a Gisele quien, ahora mismo, es la encarnación más buscada de una especie poco común. Estas mujeres, que se hallan a medio camino entre la deidad y el pin up, son consideradas por diseñadores, marcas y revistas como las perfectas habitantes del mundo de fantasía de la moda. “Casi todas las modelos parecen feas cuando las comparas con Gisele afirma el fotógrafo Vincent Peters. Gisele es una estrella, es una película de acción. A veces, sin embargo, lo que buscamos es una película sobre las relaciones personales.”
Peters confirma que la elección de una determinada modelo forma parte del proceso de branding. “Muchas modelos tienen una imagen muy concreta que, o bien es adecuada para la marca, o no lo es en absoluto. Algunas modelos son más adecuadas para la alta costura, otras son más sexy… Y es importante dar en el clavo a la hora de elegirlas para la sesión fotográfica. (El director de arte) Alexey Brodovitch afirmaba que ‘una fotografía de moda nunca es la fotografía de un vestido, sino la de la mujer que lo lleva puesto’. Cuando estás trabajando en una sesión fotográfica, estás creando personajes.” Las modelos han existido desde que existen las marcas de moda. Worth utilizó a su esposa y, más adelante, a otras mujeres para mostrar sus diseños; Poiret siguió la misma pauta. En las primeras ediciones de Vogue, eran las damas de la alta sociedad quienes mostraban los vestidos, aunque fueron gradualmente reemplazadas por chicas “corrientes”. Durante muchos años, las modelos fueron poco más que percheros, como sugieren sus expresiones glaciales y sus poses desdeñosas. Aunque algunas de ellas alcanzaron la fama en su profesión, no eran “estrellas” en el sentido en que muchas lo son actualmente.
El Londres de la década de los sesenta lo cambió todo. Jóvenes fotógrafos como Terence Donovan y David Bailey comenzaron a tomar fotografías de chicas que llevaban implícita la sugerencia de que ocurrían cosas más interesantes al finalizar la sesión (lo cual era cierto por regla general). En el interesante libro sobre el tema escrito por Michael Gross, Model: The Ugly Business of Beautiful Women (1995), el autor cita a Donovan afirmando que, hasta que él y Bailey aparecieron en escena, “todos los fotógrafos de moda en Inglaterra eran gais”. Donovan comenta que esto era importante ya que, como el tipo heterosexual que era, temía no saber cómo conjuntar las prendas y la joyería: “Y luego, de repente, te dabas cuenta de que lo único que tenías que hacer era tomar una foto potente de una chica”.
Mientras tanto, Bailey tomaba unas sensacionales fotografías de una chica de quien se había enamorado, Jean Shrimpton, rebautizada como “The Shrimp” por la prensa sensacionalista. “Shrimpton y Bailey se convirtieron en los arquetipos de una nueva casta de fotógrafos y de modelos comenta Gross. Al permitir que el ardor de sus relaciones sexuales se evidenciase en las fotografías, al hacer que las modelos pareciesen hallarse al alcance de la mano (…) hicieron de sí mismos los primeros personajes del mundo de la moda famosos fuera del mundo de la moda.”
Sin embargo, la modelo más famosa del swinging London mantuvo las distancias respecto al frenesí que se generó en torno a ella. Lesley Hornby, una encantadora chica de Neasden, no fue representada en sus inicios por una agencia de modelos, sino por su novio y mentor Justin de Villeneuve. Su constitución física de potrillo, toda ella brazos y piernas, le granjeó el apodo de “Twig”, que fue evolucionando hasta “Twiggy”. Al permitir que un peluquero la utilizase como modelo para un nuevo estilo de peinado corto, como de elfo (que ponía de relieve sus enormes ojos azules), Twiggy se aseguró su futuro en la profesión, progresando rápidamente desde las páginas del Daily Express a las de Elle y Vogue. Muy pronto, las marcas de ropa y los fabricantes de coches comenzaron a peregrinar hasta su puerta con ofertas de patrocinio. Gross comenta que “como modelo, (Twiggy) no se parecía a ninguna de sus predecesoras, era un milagro del marketing y (…) fue la primera modelo en alcanzar una fama genuinamente internacional”.
Sin embargo, las ganancias de Twiggy representaban tan sólo una pequeña parte de las sumas que se embolsaron las estrellas que la siguieron. Se suele comparar a Kate Moss, descubierta en 1988 por la agencia Storm durante su época de colegiala en Croydon, con Twiggy. Al inicio de su carrera, Moss era descrita como una “niña de la calle” y, a pesar del espaldarazo que le dio la icónica revista The Face, su ascenso a la fama global se debió a una conocida serie de anuncios fotografiados por Patrick Demarchelier para la marca CK de Calvin Klein. Por primera vez, los jóvenes consumidores a los que CK iba dirigido contemplaban a una modelo con la que podían sentirse identificados, una chica que (aunque guapa) bien podría vivir a la vuelta de la esquina.
