Didier Grumbach es el presidente de la Fédération Française de la Couture, du PrêtàPorter des Couturiers et des Créateurs de Mode; en otras palabras, dirige la organización que se ocupa de los desfiles parisinos. Su oficina está ubicada en un edificio discretamente elegante de la Rue du Faubourg SaintHonoré, no muy lejos de las oficinas centrales de Vogue o de los cuarteles generales de muchas de las casas de moda a las que esta organización representa. Grumbach no es un diseñador, sino un hombre de negocios: ayudó a Yves Saint Laurent y a Pierre Bergé a fundar Yves Saint Laurent Rive Gauche, y dirigió Thierry Mugler hasta 1997, año en que fue elegido presidente de la federación. Afortunadamente, Grumbach se declara “completamente imparcial” en cuestiones de diseño; menos mal, porque entrar a formar parte de esta organización (obteniendo así el permiso para desfilar en París) es sólo ligeramente más difícil que intentar convertirse en miembro de una sociedad secreta.
Aunque la organización es más conocida (como mínimo, para aquellas personas ajenas al sector) por organizar los desfiles de París, desempeña una serie de funciones, que incluyen la formación y el apoyo a los jóvenes diseñadores, la representación de la moda francesa en el extranjero y la lucha contra los delitos contra la propiedad intelectual. La federación se divide en tres secciones, o chambres syndicales: alta costura, prêt-à-porter femenino y prêt-à-porter masculino. La Chambre Syndicale de l’Haute Couture (de la que Grumbach también es presidente) fue fundada en 1868, y sus ramificaciones dedicadas al prêt-à-porter fueron creadas más recientemente, en 1973. La organización que preside Grumbach las aglutina a todas y supervisa su funcionamiento.
Grumbach es perfectamente consciente de su privilegiada posición: “Puedo nombrar a todos mis predecesores remontándome hasta el mismísimo principio comenta. Mi predecesor más inmediato ocupó el cargo durante veintiséis años; el caballero que le precedió, desde 1937 hasta 1972. Creo que esto demuestra que eran unos políticos excelentes”. Lo que Grumbach quiere decir es que el suyo es un cargo electo y que, “como cualquier otro presidente”, podría ser depuesto en cualquier momento. En el momento de nuestra entrevista, sin embargo, Grumbach puede relajarse, ya que fue reelegido por unanimidad en noviembre de 2003.
En lo que concierne a las colecciones parisinas, la federación detenta un poder absoluto y decide a qué periodistas se les permitirá la entrada a los desfiles. Los editores deben presentar a la federación unos formularios en los que se especifican las cifras de circulación de ejemplares de sus revistas, y los nombres de los periodistas y fotógrafos que serán destacados para cubrir el evento. Las peticiones pueden ser rechazadas, y la lista final es enviada a los diseñadores y a sus agentes de relaciones públicas, que tienen la última palabra sobre los periodistas a quienes desean invitar.
De manera más crucial, si cabe, la organización diseña el calendario de desfiles y les asigna un recinto. Esta dinámica se remonta a los años setenta, cuando se decidió que todos los diseñadores debían desfilar en emplazamientos cercanos entre sí, para “presentar al público una perspectiva general de las creaciones de los diseñadores de moda y facilitar el trabajo de los periodistas franceses e internacionales”, según se menciona en su página web (www.modeaparis.com). Nótese el uso más bien irónico de la palabra “público” cuando, de hecho, las colecciones se hallan estrictamente fuera del alcance del común de los mortales.
“La programación es más o menos la misma cada año explica Grumbach. Cada miembro (de la Chambre Syndicale) tiene un espacio asignado, y ningún miembro puede ocupar el lugar de otro, excepto en el caso en que alguna firma decida no desfilar durante una o dos temporadas (como ocurrió recientemente con Kenzo y Lacroix, quienes volvieron a desfilar la pasada temporada). Entonces permite a otros diseñadores ocupar su lugar. Por regla general, reservamos el primer día para las marcas de reciente creación que hayan comenzado a exportar a Asia y a Estados Unidos, ya que esto significa que poseen un cierto potencial. Asignamos localizaciones específicas a determinados diseñadores porque en París no existen demasiados recintos que puedan acomodar a mil quinientas personas, con todas las complicaciones respecto a la seguridad y a la organización que esto comporta.”
El Carrousel du Louvre es el centro administrativo de las colecciones y dos de las salas situadas junto al vestíbulo principal pueden albergar a mil doscientas y mil quinientas personas, respectivamente. Una carpa habilitada para la ocasión en los jardines de las Tullerías puede acomodar a otras mil doscientas personas. Otras salas de menor capacidad se hallan esparcidas por toda la ciudad, aunque lo ideal es que entre estas y el Carrousel no haya más que un corto trayecto en taxi. “Cada día se programan once desfiles explica Grumbac, lo que representa una cifra ingente, que abarca todas las nacionalidades, no sólo a los diseñadores franceses, sino también a los ingleses, norteamericanos, japoneses, belgas, italianos…París sigue siendo la ventana internacional al diseño de moda. Puedes ser considerado un genio en Londres, pero si deseas conseguir un estatus verdaderamente internacional, a la larga debes desfilar en París; esto ha sido así desde Worth hasta McQueen.”
